Salut a tous.

Quelques nouvelles fraiches ! Je suis toujours Bishkek ou je végète tranquillement entre internet, recherche désespérée de livres en français et discussions avec les autres voyageurs. Mon visa chinois se fait plus que désirer. J'ai refiler le problème a un contact pêché sur internet, qui m'a amené a une agence, ce lundi 20 septembre (je suis pas suffisamment casse-cou pour tenter de le faire par moi même). J'ai eu le droit a la complainte habituelle « avant c'était plus facile mais depuis quelques mois les règles ont changé » etc. C'est en même temps vrai, et en même temps je soupçonne fortement les agences de surestimer les difficultés pour justifier leur tarifs (135 euros pour une semaine et 160 euros pour 1 jours)... Bref, l'ambassade est ouverte 3 jours par semaines (mais ce mercredi est férié en Chine) donc j'attends le visa pour vendredi, puis pour le lundi suivant (au passage je demande innocemment par mail si je peux payer le tarif normal puisque du lundi au lundi pour moi, ça fait une semaine...). Hier, donc, je me présente a l'agence, personne. Je fini par appeler mon contact, qui me perd en explications plus ou moins compréhensibles. Bref, mon visa a été refusé vendredi, et l'agence a refait un tentative lundi mais en tarif normal suite a mon mail ''innocent''. Ce qui, avec la semaine de vacances chinoises qui s'annonce, nous amène au 8 octobre !!

Je m'apprêtais a aller visiter le pays pour revenir a Bishkek chercher mon passeport avant de ressortir du pays, mais ce matin un mail m'avertit que le processus ''visa urgence'' me permet de le récupérer demain... Donc j'attends toujours...

La "maison blanche", siege du gouvernement

Pour ce qui est de la ville. Je maintiens ma première impression : ce n'est pas Paris, Budapest ou Istanbul, mais c'est sympa, et la vie ne coute rien. Par contre impossible de trouver du tabac a rouler, et, plus surprenant (quoi que), des livres en français. J'ai réussi aujourd'hui a obtenir de l'Alliance française une pile de journaux et magazines plus ou moins récents. Ce n'est pas idéal pour le rapport temps de lecture / poids et encombrement, mais ces semaines de sédentarité et de transports motorisés ont eu raison de mon stock de livres. Je viens de commencer mon dernier roman (les 3 mousquetaires, 900 pages avec les commentaires) mais a chaque page lue je culpabilise comme le naufragé qui ne respecte pas les rations d'eau qu'il s'est lui-même fixé... Je ne désespère pas de rencontrer des voyageurs francophones dans le même état que moi pour un échange salutaire.

Le bazar de Dordoy, constitué de piles de containers s'ouvrant en magasins

Pourtant, des voyageurs, j'en ai vu défiler depuis que je suis a Sakura Guest House. Un couple de coréens venu de Vladivostock en moto, deux jeunes anglais revenant des Pamirs a vélo, un américain en tour du monde depuis 18 mois, 14 lycéens allemands et leur prof de géographie voyageant 4 semaines dans le pays, histoire de bien commencer l'année, un japonais vivant en Ouzbékistan et venu refaire son visa, un architecte espagnol qui après 1 an de voyage en Asie du sud-est s'est décidé, plutôt que de rentrer a Barcelone, a prendre une autre année pour l'Asie centrale et orientale, un couple d'allemand, un de polonais, 3 autres polonais en route pour la Chine, une australienne passionnée de civilisations antiques déménageant de son pays vers la Syrie tout en parcourant l'Asie dans le désordre (avec 2 immenses sacs a dos!), une jeune allemande un peu paumée mais plus libre que l'air... Et le tableau ne serai complet sans la famille des gérants : mère kirghize, père japonais et 2 adorables fillettes qui jouent au milieu de tout ce monde et dont la plus jeune coure se cacher dans les bras de sa mère quand un étrange touriste barbu tente de lui dire bonjour en japonais (c'était pas moi mais l'espagnol!).

Bref, il y a de quoi discuter des heures avec tout ce petit monde !

Pour ce qui est de se nourrir, ca va du casse-croute fri a 30 cents dans la rue au bon petit plat coréen préparé par les deux motards, en passant par... les saucisses Disneyland !

Le chapelier fou et son ami lapin a l'heure du thé...

Quant au genou, il va beaucoup mieux même si je le sens encore parfois. Je ne pédale plus mais je marche, donc on verra bien quand je reprendrai la route...

Je vous laisse. Quand j'aurai enfin mon précieux visa, vous aurez droit a un petit message avant que je m'élance a l'assaut des montagnes kirghizes. Assaut qui sera forcement prudent et raisonnable car l'hiver arrive et certains cols que je voulais emprunter seront bientôt fermés. Mais la montagnes, c'est beau d'en bas-aussi !

Bises

Je reprends au départ d’Aktau. 12 km pour aller jusqu’a la gare. Je pars suffisamment en avance mais le train étant a 22h30, je me retrouve vite a rouler de nuit ce qui n’est ni prudent ni pratique car les Kazakh sont plus avares de panneaux d’indication que de bris de verre sur la route… Je finis par trouver la gare ou un chef de quai commence a me dire que le vélo dans le train ça ne va pas être possible. Pas découragé, je me rends sur le quai ou je fais un peu l’animation aux chefs de wagons, avec le vélo puis parce que je suis français (on a la cote a l’etranger) puis enfin parce que j’ai une superbe crinière sur ma photo de passeport. Ça fait bien marrer tout le monde et ça permet de détendre l’atmosphere avant les négociations. La chef de mon wagon me fait comprendre qu’il va falloir payer. Je refuse au début expliquant je vais démonter le vélo. En fait, j’enlève juste les bagages et l’appui-tête auquel est fixé le drapeau. Ils me demandent 5000 Tengue, j’obtiens 3000 (16 euros). Mon vélo passera le voyage sous clef dans un faux plafond, en tête de wagon.

La responsable me montre un lit superpose dans une cabine minuscule en me faisant comprendre qu’elle a le lit du dessous. Je commence a m’installer mais me rends vite compte que les autres cabines ont 2 fois plus d’espace, une table et un lit de chaque cote, sans superposition. J’attends que le train parte, au cas ou, et commence a réclamer une meilleure place. Les responsables finissent par me donner une cabine normale, que je partagerai avec un Kazakh d’un certain âge qui me fera un peu de conversation et beaucoup de ronflements. Le voyage va durer un peu plus de 48h avec la steppe qui defile, immuable, et les arrêts en gare, qui donnent l’occasion d’aller se ravitailler au petites échoppes plus ou moins improvisées sur les quais.

J’arrive a Shymkent 2 jours plus tard donc, vers 3h30 du matin. Pas vraiment pratique comme horaire. Je patiente donc au bord du quai jusqu’au levé du soleil, vers 7h et décolle. La ville est toute éteinte et je la quitte, comme tant d’autre, sans avoir même cherché les quelques curiosités accessibles.

A midi je règle enfin (!) mon dérailleur arrière dont les vitesses descendaient mal depuis l’Azerbaijan…

Après avoir roulé toute la journée, je me rends compte que je ne suis pas sur la route que je voulais. Malgré moi, l'asphalte m'a ramené sur la voie principale entre Shymkent et le Kirgizistan. Moi qui voulait me perdre un peu dans les montagnes avant de retrouver cette route, me voila déjà dessus.

Je quitte la route assez tard pour me réfugier derrière un cimetière. Il était temps, mon pneu avant est a plat ! Je monte la tente a l'abri du vent mais même avec cette protection, je sens bien que pour moi, l'été est fini. La polaire est de nouveau sortie et je dors desormais avec le duvet fermé. Il fait 7 degrés cette nuit la (au coeur de la tente). J'ai néanmoins la satisfaction de voir mes premiers sommets enneigés, ainsi que des cavaliers kazakhs regroupant leur troupeau de bovins dans le superbe pâturage qui me sert de décor ce soir et au milieu duquel serpente un ruisseau au multiples bras.

Je m’offre une grasse matinée bien méritée en attentdant que le soleil chauffe un peu la tente, puis répare la triple crevaison de la veille.

Toute la journée, la chaîne la plus occidentale et septentrionale des Tien Shan (montagnes célestes) se découpent sur ma droite.

Le soir venu, c’est encore un cimetière qui m’offre un coin tranquille pour bivouaquer. Mais cette fois, deux hommes (un policier hors de son service et son ami russe) viennent me voir. Je sens bien que camper leur semble une drôle d’idée et le kazakh se fait un devoir de m’inviter chez lui. Mais mon campement est établi, mon riz est sur le feu et il reste 15 minutes de soleil donc je ne vais pas tout remballer maintenant... Il me propose même de l’argent, que j’ai peut être tord de refuser. Dur a dire…

Le lendemain, je traverse Taras, sans jouer les touriste encore une fois car je tourne autour des mausolés que je voulais voir sans les trouver et le bazar est …un vrai bazar et y entrer avec le vélo est aussi inconcevable que de le laisser sans surveillance.

Après toutes ces villes en enfilade, je ne me méfie pas et continue ma route sans pique-nique. Je dois finalement rouler pas mal pour trouver un endroit ou manger. Ce sera une cantine d’ouvrier de la route ou l’on m’invite a “déguster” une soupe, un plat de pâte et un thé. Ambiance "au coeur du pays" assurée !

Ce soir-la, je m’écarte de la route et de la voie ferrée, pour me rapprocher des montagnes et échapper au bruit. Après avoir croiser un cavalier et ses brebis, je me retire dans un petit coin de paradis. Un ruisseau coule le long de la prairie, juste devant des collines de velours brun se transformant rapidement en escarpement rocheux puis enneigés. C’est dans ce cadre enchanteur que je répare ma chaîne, dont j’ai cassé un maillon en forçant dans la terre, quelques mètres avant…

Ca vaut le trajet, non ?

Je décide de raccourcir un peu l’allure car sinon je vais encore arriver dans un capital juste avant un week-end, ce qui n’est pas idéal pour faire un visa. De plus, mes genoux accusent le coup de la reprise et je veux les ménager. Au réveil, je sens toujours méchamment mon genou droit. Je tente de rallonger un peu la bôme (car j’ai changer l’inclinaison du siège 2 jour avant), ce n’ai pas mieux. Je la raccourcis, c’est pire ! Je roule quand même car il faut bien trouver des épiceries et de l’eau. Mais je me pose des que possible, derrière un village. Le vent se lève, et dans la nuit, c’est au tour de la pluie.

Elle va durer jusqu’a 17h le lendemain. J’ai remis siège et bôme dans la position qui m’a amener jusque la sans douleur, mais ça ne suffit pas. Je roule 2H pour trouver le même genre de cantine ouvrière (mais pas gratuite cette fois) puis me retrouve devant un choix : tout droit, j’entre au Kirgizistan et file vers Bishkek; a gauche, je contourne la frontière pour n’y entrer que 20km avant la ville, donc je sauve quelques jours de visa kirgise, qui n’est que de 30 jours. Je prends donc a gauche, juste avant la ville de Merki (!), comptant sur la prochaine ville pour faire des courses et me poser tot. C’est sans compter la perfidie du dieu des cartes qui, ce jour-la, me joue un tour a sa façon. La prochaine ville se révèle finalement inexistante ou du moins pas sur ma route. Il n’y a rien de part et d’autre de celle-ci et je roule toute l’après-midi pour dégoter de l’eau dans un café pour routier. Ayant enfin le précieux breuvage, je m’apprete a chercher un chemin secondaire pour bivouaquer mais j’entre dans un “TRANSIT SITE” qui s’annonce sur 23 km… Bof, ça ne va pas m’empecher de m’arreter avant… Et bien si, les patrouilles militaires, les barbellés et les miradors vont finalement me dissuader de tenter le coup du camping en “zone de transit”… Donc 23 km, pendant lesquels la pluie s’arrete, quand même. Des que les barbelés prennent fin, je bifurque et me pose dans un champs.

106 km pour 7h28 pédalées, c’est une bien mauvaise convalescence !

Le lendemain, je prends mon temps pour nettoyer et faire sécher les affaires grâce a quelques rayons de soleil. Le prochain village s’annonce a quelques km. Je repars, mais de village, point. A la place, un nouveau corridor militaire, puis un passage en territoire kirgise (a cette endroit, la route passe pour peu de temps de l’autre coté… L’occasion de donner quelques chose a faire a quelques jeune soldats). Et pour moi, l'occasion de quelques séances photos, posant sur le vélo avec les militaires de chacun des deux pays m'encadrant. Si je n'avais pas refusé, j'aurais même eu un fusil mitrailleur entre les mains... Ce n'est donc qu'après 30 km de genou douloureux que j'arrive enfin a une aire de restaurant pour routiers, avec enfin quelques victuailles a vendre. Je trouve de l'eau, du pain et des gâteaux secs puis m'en vais bivouaquer a l'écart de la route. Non sans avoir photographié mon premier chameau !

Imposant !

Ce soir la un cavalier passe et repasse devant ma tente, entraînant sans doute sa monture en vue d'une compétition.

Le lendemain, je repars sous paracetamol et arrive enfin a un vrai village, avec des épiceries. Dans l'une d'elles je me fais littéralement attraper par une bande de femmes comme si j'etait le messie. Regroupées la depuis un moment deja autour de vodka et de saucisson de cheval, elles sont un peu saoules (il est 10h30) et se pressent autour de moi pour être sur les photos. Un grand moment. Je repars avec la photo du groupe et un saucisson de cheval (puisque c'est assez bon).

J'ai fait 20 km quand je vois un panneau "Bishkek 50 km"... Il a recommencé a pleuvoir. Ce serai trop bête de passer encore une nuit sous la tente pour économiser un lit en dortoir a 5 euros... Donc en avant ! D'ailleurs mon genou me fait moins mal qu'hier, mais c'est sans doute le paracetamol...

Le passage de frontière se fait sans encombre. Et je trouve même assez facilement Sakura Guest house, qui se révèle être un endroit propre, sympathique, bien équipé et pas cher, en plus des nombreux backpackers de toutes origines qui sont 9 fois sur 10 des gens amicaux et intéressants.

Voila donc pour cette première partie de Kazakhstan. Si certains endroits près des montagnes ont du charme, la steppe est quand même assez monotone. Je ne regrette pas d'être arrivé au Kirgizistan, pays au 3 quart montagneux. Par contre, le problème genou va m'obliger a me reposer un bon coup et planera désormais sur moi comme une epée de Damocles...

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Pour les nouvelles fraiches, mon visa chinois devrait etre pres lundi. Mon depart va dependre de cela.

Sinon la meteo est au beau fixe mais il va quand meme faire froid pour visiter les montagnes kirgizes.

Bises

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Si vous aimer les blog de voyage, je vous invite a suivre celui de Cedric, qui a un mois d'avance sur moi ! Ca vous permettra de comparer, et aussi de savoir mieux que moi ce que me reserve l'avenir !

http://www.kilometres-solidaires.asso.fr

En plus, son blog est beaucoup plus fourni que le mien...

J'ai attendu, attendu, et j'ai finalement réussi a avoir un ferry. Après en avoir loupé un... Il faut croire que téléphoner 3 fois dans la journée, ce n'est pas suffisant... La meilleure stratégie, même si c'est la plus pénible, est de passer son temps au port, a proximité du bureau de Caspian ferry et de harceler la dame qui a les informations...

Une fois mon billet en poche (130$), je retrouve sur le parking 2 gars et 2 filles venant d'Angleterre et voyageant en voiture depuis la Géorgie.

Attente sur le parking

Après quelques péripéties administratives a la frontière, je monte enfin dans le bateau. Leur voiture n'était pas en règle mais finalement les anglais passent aussi, heureusement pour moi, car je vais profiter de leur compagnie pendant toute la traversée. Puis nous attendons encore un moment et le bateau large enfin les amarres vers 20h.

Bye bye Azerbaïdjan. Un pays que je ne regretterai pas.

La traversée est calme. Nous profitons du soleil, du bleu de la mer, des plate-formes pétrolières illuminées la nuit, et de quelques repas au restaurant du bord. Nous arrivons le lendemain après midi en vue d'Aktau mais ne débarquons qu'a la nuit tombée, le temps que la douane inspecte un peu le navire. C'est reparti pour le lot de formalités. Montrer son passeport dix fois (« oui, j'avais les cheveux long avant... »), aller de bureau en bureau sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Les anglais ne peuvent enregistrer leur voiture car il est trop tard, donc nous passons la nuit sur le parking. Première nuit a la belle étoile du voyage pour moi !

Je les quitte le lendemain pour aller découvrir Aktau. Ville étrange construite par les soviétiques a partir de rien il y a un demi siècle après la découverte de mines d'uranium. C'était supposé être la ville parfaite. Pas de nom de rue, une adresse se compose de trois numéros pour le district, le bâtiment et l'appartement... Je me débrouille comme je peux pour atteindre une agence ou prendre mon billet de train. Deux jours a attendre « seulement ». Je m'estime heureux. Mais le ticket m'a couter 70 euros, c'est 2 fois le prix. On m'a expliqué depuis que je serai en première classe, soit un compartiment avec seulement 2 lits, et non le wagon avec 26 lits en sardines, ce qui aurait été sans doute plus fun et plus typique. Mais bon, trop de confort n'est sans doute pas du luxe dans un voyage en train de 2 ou 3 jours...

Je trouve ensuite la police de l'immigration, pour m'enregistrer. Ça prends 2 heures car le chef est parti déjeuner... Classique ! Puis je fais quelques courses et traverse la ville direction le désert, et un plage accueillante pour la nuit.

Pas grand chose a l'horizon

Je me baigne enfin dans la Caspienne. Elle est chaude, algueuse et rocheuse. Le vent se lève a la tombée de la nuit et m'oblige a arrimer la tente avec des pierres car le sol est trop dur pour les piquets.

Le lendemain, le vent ne s'est pas calme, et je ne me sens pas de rouler toute la journée vers nul part, dans un désert monotone. Je ne suis pas sur de pouvoir faire une boucle pour retourner vers Aktau le lendemain, donc je décide de mettre le cap sur la ville et d'aller sonner chez Anke. C'est une allemande qui vit a Aktau depuis quelques mois avec son mari. Je l'ai rencontrée a l'ambassade kazakh, a Baku et elle m'a offert de passer la nuit chez eux si j'étais bloqué a Aktau quelques jours. Je laisse donc passer une partie de la journée et trouve son appartement. C;est la nounou kazakhe qui m'accueille en attendant qu'Anke rentre du travail. Elle m'accueille généreusement et, je pense, est contente de rencontrer des touristes car selon ses dires, les « expat' » de la ville sont le plus souvent des caricatures d'eux mêmes et elles n'a pas vraiment d'amis en ville.

En sortant faire une promenade sur la plage avec son adorable Frederic (14 mois et heureux de vivre), nous tombons sur Jaya, Claire, Tom et Sean, qui passent le temps sur la plage. Ils m'apprennent que leur voiture a été définitivement refoulée a la frontière. Une histoire de fou et de paperasse... Bref, ils sont désormais voyageurs a sac a dos et attendent un train pour dans 2 jours. Anke, décidément plus que généreuse, propose pique-nique sur la plage et dodo a l'appartement pour tout le monde. C'est une super soirée, comme seul les voyages désorganisés peuvent en produire.

Les deux gars se sont faits mechamment rincer a la vodka par un russe et un kazkh tres genereux pendant qu'on faisait les courses... Ces anglais... ils ne tiennent que la biere !

Le lendemain, quelques courses et un peu de cuisine occupent notre journée. Grâce a Anke, nous avons trouve un magasin vendant du gaz pour réchaud a Aktau (Robinson, District 4, bâtiment 1).

Je m'apprête a décoller pour la gare, qui est tout de même a 12 km de la ville. Et faire accepter mon velo dans le train promet d'etre toute une aventure...

A bientôt, sans doute depuis Bishkek, au Kirgistan.

Bises

L'Azerbaïdjan.

Et c'est partie pour 450 km de route plate, droite et sans intérêt ! Je m'explique. Le pays est essentiellement constitue d'une vaste plaine coincée entre le grand Caucase (qui fait la frontière avec la Russie, au nord), le petit Caucase (qui fait la frontière avec l'Arménie, au sud-ouest) et les montagnes qui le séparent de l'Iran, loin au sud. Avec bien sur pour terminer le tableau, la Caspienne sur toute la longueur du pays, a l'est. La route qui va de la Géorgie a Baku, en longeant le grand Caucase est de toute évidence la plus belle, mais mon visa ne me donnait pas le temps d'aller jusque las-bas et il me faudrait faire un détour non négligeable pour la récupérer maintenant.. Les montagne du sud-ouest sont interdites pour cause d'occupation arménienne (conflit dit « du Haut-Karabagh »). Donc je n'ai plus qu'a filer tout droit vers Baku en mode « autoroute », a travers cette plaine sèche et salée.

Aussitôt la frontière passée, j'ai le sentiment d'être de nouveau en Turquie. On m'arrête sur la route pour me parler du vélo. On m'offre le thé a la station service ou je venais chercher de l'eau. Le soir, je m'enfonce dans les champs pour m'éloigner de la route et recrois la visite d'un groupe de bergers avec qui je discute un moment (avec démonstration complète de la tente et du vélo). Mais assez vite, je vais entrevoir des différences, et pas a l'avantage des azéris ! Pour le dire sans prendre de pincette, les azéris que je croise (donc une bonne proportion d'automobilistes, routiers, policiers et ouvriers de la route, soyons honnête) manquent cruellement de savoir vivre. Si dans tous les pays traversés, le vélo couché a toujours fait de l'effet, la j'ai carrément l'impression d'être dans le genre de rêve ou l'on est sorti de chez soi sans vêtement. On me siffle bruyamment. On me hèle avec un signe de la main qui veut dire « c'est quoi ce truc? ». On me fait signe de m'arrêter toutes les 2 minutes. Les klaxons vont devenir un vrai problème et me faire sortir de mes gongs plusieurs fois. Bref, je part avec une très mauvaise impression sur ce pays. Comme les turcs, les azéris sont gentils et prévenant mais avec un cote bien lourd et collant en plus.

Le foulard atténue un peu le vent de face qui siffle dans mes oreilles

Le soir suivant, je croise a nouveau un homme au milieu de nul part. On discute un peu puis je m'en vais plus loin monter mon bivouac. Il revient 5 minutes plus tard sous le prétexte de me dire qu'il y des serpents, puis reste pendant 20 minutes a regarder tout ce que je fais. Une fois installée, je lui dis au revoir et me réfugie sous la tente, lui faisant comprendre que c'est l'heure de ma douche. Il reste la a me regarder me déshabiller, me prenant en photo avec son téléphone...

Le matin, une fois les bagages plies, je fais 50m pour trouver un buisson accueillant pour y faire ce que vous imaginez. Voilà le même gars qui débarque pour dieu sait quelle raison et s'installe a cote de mon vélo en attendant que j'ai fini. Autant vous dire que j'ai pas lu le journal...

Le lendemain matin, au levé du soleil, j'ai le droit a pire. Un type trouve ma tente et commence a passer des coups de fil juste a cote alors que je suis encore couché. Je me lève sur les nerfs, ouvre la tente et me fais prendre en photo avant même d'avoir pu faire un pas a l'extérieur. J'ignore le bonhomme du mieux que je peux, répond n'importe quoi a ces questions, l'envoie chier et retourne prendre le petit déjeuner sous la tente. Lui continue a téléphoner. Ça va durer jusqu'à ce que je parte ! Je comprends quand même que ce n'est pas un berger mais une sorte de garde d'une entreprise du coin. Je suis pourtant sur d'être en plein champs. Aucun bâtiment en vue ! Je fais 500m et tombe sur un flic en civile qui veut que je l'accompagne vers la route. S'il veut, c'est la que je vais. Encore 100m puis c'est un 4x4 avec 3 militaires qui m'intercepte. Je comprends alors a qui le gros lourd de ce matin passait ses coups de téléphone... C'est partie ! Déballage des sacoches, vérifications du passeport, effacement de la photo que j'avais prise de la tente et du gros lourd... Je suis pourtant sur de pas avoir franchi de panneaux interdisant l'entrée a ces champs de blé (moissonnés qui plus est !). Les chefs, c'est-a-dire le policier et l'officier du 4x4 passent chacun une vingtaine de coup de fil en donnant mon nom. Ça dure une heure et demi . Le soleil commence juste a taper quand ils me libèrent enfin et me souhaite bonne route... J'ai chercher a comprendre la raison de tout ça mais le policier m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas chercher... Ils n'ont même pas essaye de me taper du fric !

Heureusement, ce sera ma seule mauvaise expérience avec la police, dans un pays ou j'aurai pu en avoir une dizaine... Je vous raconte quand même la seconde rencontre marquante avec les forces de l'ordre, qui m'a plus amusée qu'autre chose.

Je roule tranquillement lorsque j'arrive a un beau pont tout neuf. Au bord du pont, une maison a pièce unique d'où je me fais siffler (au sifflet, c'est donc un policier). Un jeune blanc bec en uniforme me fait signe de m'arrêter et de traverser la route pour le rejoindre. Il m'accompagne ensuite a l'intérieur ou m'attends le chef, aussi dans un fauteuil. En voyant le personnage, je sais déjà que je ne vais pas m'ennuyer ! Gros, mal rasé, l'intégralité des dents visibles en or, le chef est en train d'engueuler vertement quelqu'un au téléphone. Une fois celui-ci raccroché (violemment), il me propose un thé et commence a me questionner. Les 2 téléphones nous interrompent souvent et il finit par les laisser décrocher. La conversation n'est pas bien élaborée car ils ne parlent pas un mot d'anglais et je baragouine juste 3 mots de turcs (très proche de l'azéri). Mais de toute façon, ils ont l'air peu intéressé par le voyage. Le chef commence a me parler d'argent : « Dollars, euros ». Je dis que je n'en ai pas puisqu'on est pas aux États-unis ou en Europe (remarquez la logique implacable). Puis je fais celui qui comprends pas et il en est réduit a sortir un billet de sa poche. C'est la qu'il est piégé ! Je fais semblant de comprendre qu'il veut me donner de l'argent. Je dis « non, merci beaucoup mais j'ai besoin de rien, cet argent est le votre, gardez le s'il vous plait ». Leurs tentatives ne changeront rien, je suis trop bête pour comprendre le principe du bakchich... Le petit larbin est aussi parfait dans son rôle de lèche-bote que le chef l'est dans celui de l'officier pourri. Tout frêle, flottant dans son uniforme trop grand, il se délecte du despotisme de son maitre et tente sans succès de l'aider a me faire comprendre qu'il faut que je leur donne de l'argent. Je laisse la situation tourner en rond un moment, puis, les voyant découragés, je me lève en les remerciant chaleureusement mais l'air de dire « j'ai pas que ça a faire non plus » et je pars sans autre forme de cérémonie.

Je remonte sur mon vélo, fier d'avoir su éviter la première et certainement pas dernière tentative de bakchich du voyage. Et d'avoir en prime bien rigolé ! Mais bon, les futurs policiers corrompus que je croiserai ne seront peut-être pas (tous) aussi stupides que les Laurel et Hardi d'aujourd'hui !

Autres fait marquant de cette « traversée du désert », je suis interviewé et filmé sous tous les angles par Lider TV. Mais je doute de pouvoir voir un jour le reportage. De toute façon, j'ai raconté des banalités, ne pouvant dire ce que je pensais réellement du pays...

Le pneu avant ayant causé 2 crevaisons en 2 jours, je me décide a installer le superbe pneu russe a 3 euros pour le remplacer (sur une roue a 150 euros, ça fait un peu mal au cœur mais bon)... Et bien il a rempli dignement son office jusqu'à Baku. Et n'ayant pu trouver mieux en ville, je vais continuer avec un moment encore.

Le matin du 5e jour, je me lève faible et nauséeux. Une nouvelle indigestion. Je passe l'essentiel de la journée a dormir derrière un restaurant. Les gens ne sont pas très sympa et sitôt qu'il me voit debout, j'ai le droit aux photos et doit faire une démonstration de vélo devant le restaurant. Je refuse 3 fois a l'un des serveurs d'essayer mon vélo (trop de mauvaises expériences avec les gens qui n'écoutent pas les conseils et mises en garde, a chaque fois c'est un risque de casse...), ce qui ne l'empêche pas de monter dessus. Je me mets en colère et le sors de la par le col, le traitant d'enfant stupide. Je part peu après. Toujours pas en forme mais il me faut bien un endroit pour la nuit.

Je fais quand même 24 km ce jour la et arrive finalement au bord de la Caspienne. Bon je m'attendait pas a grand chose donc je ne suis pas déçu, et même plutôt content de voir une belle étendue bleu.

Au matin, je vais mieux et décide de rejoindre enfin Baku. Je fais les 70km qui me sépare de la ville sans trainer. Je n'ai pas vraiment d'appétit donc je saute le déjeuner (je suis d'accord avec vous, c'est pas normal...). Puis je me mets en quête d'un hôtel pas cher recommandé par le Lonely, « Hotel Velotrek, a cote du club cycliste qui peut aider les voyageurs a vélo en cas de souci mécanique ». Si ça c'est pas pour moi ! Je mets un moment a trouver le quartier puis a tourner en rond a la recherche de l'hôtel. Je demande souvent mon chemin et on m'envoie plus d'une fois dans la mauvaise direction... Au bout de 3H, un passant me fait comprendre que l'hôtel a ferme il y a3 ou 4 mois... Ok, on prend un autre hôtel et on recommence ! Je mettrai ''seulement'' une heure pour trouver le « 1000 Camels » et enfin me poser. La journée a été rude mais je vais avoir de quoi me reposer !

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Je vous raconterai le peu qu'il y a dire de Baku la prochaine fois car j'ai très faim !

On est samedi soir. Peut être demain le ferry... Qui sait ?

Bises