La traversée de la frontière s'est faite sans problème, Il paraît que dans l'autre sens, les autorités chinoises jettent a la poubelle tous les livres. Espérons que ce n'est pas le cas au poste frontière de Mengla (Laos) car sinon ils vont devoir mobiliser les tanks avant de réussir a me séparer de mes précieux livres !

Mais ce coup-la, tout se passe bien. Une militaire vietnamienne garde même mon vélo pendant que je fait tamponner mon passeport. Une fois de l'autre coté, je retire quelques millions de dongs vietnamiens, trouve une petite guest house sympathique et me jette a corps perdu dans les rayons d'un supermarché en pensant retrouver des produits connus. La pèche est bonne : thon (abordable), chocolat, confiture, petits beurres et même galettes bretonnes (les biscuits, pas les galette de sarrasin, faut pas rêver quand même !). Par contre, pas de bananes, après les milliers de bananiers croises sur ma route. Il est d'ailleurs rare de voir les locaux manger des bananes, ce qui me fait penser que la production est essentiellement destinée a l'exportation. Quand une marchande voit passer un étranger devant son stand, elle lui montre d'ailleurs invariablement ses bananes.

Après un peu de couture et de lessive, je reprends la route... humide d'une pluie matinale. Mon linge est trempé et il va falloir rivaliser d'ingéniosité pour le faire sécher dans les jours a venir. La meilleure technique sera de le porter sur moi en roulant, voire de le mettre dans le duvet la nuit. Enfin, j'arriverai quand même avec du linge mouillé a Hanoï... Le temps est en effet toujours couvert et humide. La route est heureusement bitumée mais a la fin du premier jour, je veux bifurquer vers les montagnes, comme je vous l'avais annoncé, mais l'asphalte laisse immédiatement la place a une couche de boue rouge plus ou moins épaisse selon les endroits. Je fais 5 km et renonce, le vélo accumulant de gros blocs de boue au niveau des freins.

Je découvre durant les deux premiers jours des vietnamiens qui me font amèrement regretter les chinois et leurs célèbre « retenue ». Je reçois 100 ou 200 « hello » par jour. Des salutations qui ont plus a voir avec la démarche rituelle qu'avec la tentative de communication, puisque je suis en train de rouler, en pleine circulation, et que j'ai parfois dépassé celui qui me « salue » depuis 30m ou plus quand j'entends que l'on s'adresse a moi. Certains n'hésitent pas a me crier leur « hello » alors qu'un car ou un camion roule entre nous... Les enfants, s'ils sont les plus excusables, sont aussi les plus acharnés a ce petit jeu et ne s'arrêtent que lorsque vous leur avez fait un signe. 3 fois dans la même journée, des garnements ont poussé ou même tiré le vélo pendant que je montais une pente. Les adultes ne sont pas en reste avec au moins 4 ou 5 hommes qui essayent d'enfourcher le vélo sans même me demander la permission ou en ne faisant aucun cas de mon refus (désormais systématique, et pour cause !). J'en suis venu a coucher le vélo part terre lorsque je m'arrête dans un restau, car sinon le village entier essaiera de passer dessus, avec casse de la béquille a la clef... Enfin tout ca pour dire que si les vietnamiens m'apparaissent souriants, accueillants, serviables et sympathiques, certains sont aussi sans gêne et intrusifs que des azéris (et si vous avez suivi ce blog depuis le début, vous savez le peu de cas que je fais de ces derniers...). Ajoutez a cela la pire configuration spatiale pour un voyageur a vélo : une longue route traversant villes et villages sur des centaines de km avec des bâtiments de chaque coté tous les 100m maximum (baptisé « syndrome roumain » selon ma propre terminologie). Difficile de s'arrêter au bord de la route sans voir quelqu'un débarquer... Bref, le Vietnam, ca démarre mal ! Après 2 jours comme ca, je me mets en mode routier, avec musique dans les oreilles et en ne répondant plus aux « hello » compulsifs que lorsque je peux voir les gens dans les yeux.

J'avale donc 366 km en 4 jours pour arriver a Hanoï. Je campe les 3 nuits, chaque fois dans une ambiance différente. La première, je reçois la visite sympathique mais envahissante de tout le voisinage et, a la nuit tombée, je finis par fermer la porte au nez des gens qui resteraient bien a regarder ce que je fais jusqu'au petit matin ! La seconde, je trouve par miracle un coin tranquille, dans une rizière a sec en contre bas de la route et ne suis dérangé que par une paire de buffles passant par la. La troisième, je sors in extremis d'une ville de 20 km de long et finis sous le stand d'un vendeur de thé absent, entre le fleuve et un échangeur routier, sans oublier la voie ferrée. Comme vous vous en doutez, la nuit sera plutôt bruyante... Je me lève tôt, juste a temps pour céder sa place au propriétaire des lieux qui s'installe rapidement avant l'arrivée du premier car de la journée.

En démarrant avant même 8h du matin, je finis la route qu'il me reste sans trop de problème et trouve l'auberge assez tôt. Non sans avoir tourné un peu car je n'ai qu'une carte de l'extrême centre... La circulation chaotique est plus dangereuse qu'en Chine mais on s'habitue vite et une fois qu'on s'est jeté dans le flot, le plus dur est surtout de se retenir d'incendier le type qui grille la priorité et les feux rouges devant vous (et une cinquantaine d'autres cyclos). Ici, c'est normal.

J'ai le temps d'aller a la poste, voir si mon « colis de Noël » est arrivé. A la place on me donne une lettre en vietnamien avec ce que je devine être la liste de ce que contient le paquet et un joli total de 80 euros de frais de douane a payer. Ce montant excédant largement la valeur du colis, je refuse l'arnaque et laisse livres, journaux, chocolat et tabac repartir vers l'expéditeur... Un grand merci a la poste vietnamienne pour cette tentative de racket. Je me venge dans un supermarché et d'ailleurs des le lendemain, je trouve des journaux, des livres et même du tabac et des feuilles. Donc tout n'est pas perdu mais c'est quand même dommage.

Le vieux quartier d'Hanoï est une véritable usine a touriste et moi qui ai l'habitude d'être le seul occidental des environs, je suis ici noyé dans la masse. De cette masse émergent comme par miracle Erwan et Caroline, deux français avec qui j'avais rapidement mais sincèrement sympathisé a Kunming. Ne voyageant pas a vélo, ils ont eu le temps de visiter le Laos entre temps et, désormais accompagnés de leur amie Julie, s'apprêtent a embarquer pour la baie d'Halong le lendemain. Après une après-midi a l'excellent musée ethnographique de la ville, je les rejoins donc pour 2 jours qui vont être tout simplement parfaits.

Arrivés après 4 ou 5 heures de voyage et presque autant de bus, car et bateaux, nous arrivons sur l'ile de Cat Ba ou le hasard nous fait écouter plus qu'un autre un patron d'hôtel qui nous propose exactement la formule que nous cherchions : départ immédiat sur un bateau traditionnel en bois (juste pour nous 4 !), nuit a bord, visites de grottes et kayac le lendemain, puis retour a terre et départ le matin suivant. Le temps de faire quelques courses, nous voilà donc en mer. Nous sommes a peine sortis du port de Cat Ba que nous en prenons déjà plein la vue. Les formations rocheuses caractéristiques de la baie d'Halong défilent devant nous.

Hormis le détroit du Bosphore et la Caspienne, je n'ai pas vu la mer depuis le premier jour du voyage. Nous sommes aujourd'hui le jour 269 ! C'est vous dire si je suis aux anges de me retrouver ainsi en mer. Et qui plus est sur un beau bateau en bois, en excellente compagnie et avec un cuistot qui nous sers trois repas délicieux. La température est un peu fraiche et le ciel évidemment toujours couvert mais il ne pleut pas. La soirée se prolonge jusqu'à tard sur le bateau, apponté pour la nuit a une des fermes piscicoles qui sont nombreuses dans les parages. Assemblages plus ou moins étendus de planches et de polystyrène, avec une cabane abritant une famille en son centre.

Le lendemain, comme prévus nous visitons 2 grottes aux formations calcaires impressionnantes, partons explorer des passages souterrains et des lagons cachés en kayak et nous faisons attaquer par des singes farceurs sur une plage. Plage de laquelle je me permets un petit bain pour rentrer au bateau. Sensation étrange que d'enlever 3 couches de vêtement, dont une polaire, pour se jeter a l'eau. Bref, nous aurions pu passer une semaine a explorer les environs mais il est ensuite temps de renter.

Un petit coin de paradis 

Un petit coin de paradis  et 4 petits malins bien contents d'y etre ! 

Le lendemain, les 3 amis partent pour la suite de leur périple vers le sud Vietnam tandis que je remonte a Hanoï (ou, oui, mon vélo m'a sagement attendu, pour la premiere fois que je le laisse ainsi !).

Je ne retrouve pas dans cette auberge la même ambiance que j'ai pu apprécier en Chine. Ici, comme dans toute l'Asie du Sud-Est d'ailleurs, l'essentiel de la population des auberges de jeunesse pour backpackers semble être constituée de jeunes australiens voyageant un mois ou deux, plus ou moins constamment en état d'ébriété. N'ayant toujours pas fait de rencontre, je saute le pas et me joins a une troupe qui part pour un restaurant ou l'on mange du serpent. La soirée est organisée par l'auberge, avec aller et retour en taxi. Je me retrouve donc en plein « tour » conçu et organisé pour des touristes-picoleurs. Nous commençons donc par manipuler une paire de serpents (sans dent), La sensation est vraiment très agréable et ne ressemble a rien d'autre : un peu glissant, froid et pourtant vivant. Nous entrons ensuite dans le restaurant et l'accompagnateur de l'hôtel (un touriste anglais de 24 ans embauché depuis 2 mois pour guider les autres touristes dans les tours organisés par l'auberge...) nous explique comment ca va se passer. Mais bon, comprendre un anglais qui a déjà dépasser sa première bière depuis un moment lorsqu'il s'adresse a 8 australiens du même age (ou plus jeunes) et dans le même état que lui, ce n'est pas toujours simple. Je comprends donc qu'il demande 3 « tueurs » et 3 « mangeurs » pour les 3 serpents qu'on va nous présenter. Je ne suis pas un sanguinaire, par contre je suis venu pour manger du serpent, donc me voilà désigner « mangeur ». La subtilités qui m'avait échappée, c'est que le « mangeur » mange le cœur du serpent encore vivant que le « tueur » s'est contenté d'ouvrir... Une fois arrivé a ce point la, il faut bien assumer. J'ai donc arraché a pleines dents le cœur d'un animal et, contrairement aux conseils de notre superviseur, bien mâché avant d'avaler. Et bien, comme sa viande, le cœur du serpent a un arrière goût de poisson pas désagréable... mais je préfère définitivement la viande cuite... Ont suivi un shooter d'alcool de riz au sang de l'animal, un autre a sa bile (étrangement le meilleur des deux !) et 6 plats différents de viande de serpent ainsi qu'un nombre indéfinissable de shooter « normaux ».

Deux serpent et une australienne en short.

Immortalisé par le film « La plage », boire du sang de serpent est devenu un des passages incontournables du jeune backpacker-teufeur en Asie du Sud-Est. J'ai donc sans trop m'y attendre sacrifié a la tradition. Après un tel départ, le reste de la nuit a été tout aussi agitée bien que plus classique.

Je me repose donc depuis en préparant mon départ : nettoyage, courses diverses. Il me reste bien des merveilles a découvrir au Vietnam et l'ambiance d'Hanoï n'étant pas inoubliable, je ne serai pas fâche de repartir... Demain... ou après demain... ;)

Salut a tous !

Je viens d'arriver au Vietnam. Ca faisait longtemps que je n'avais pas franchi une frontiere, ca commencai a me manquer ! D'un autre coté je commencais a me debrouiller en chinois (disons que je pouvais entrer dans un restaurant et commander des nouilles sautees ou du riz saute !) et la il va falloir tout reapprendre dans une langue qui n'a pas l'air evidente...

Enfin, je ne vais pas tout vous raconter ici. Ca attendra Ha Hoi, dans une semaine a peu pres. Sachez seulement que je me suis tapé de la pluie (beaucoup), que mon matelas a rendu l'ame et que j'ai eu mon lot de crevaisons... Mais maintenant que la pluie est partie, que mes affaires sont (presque) seches, que je suis douché, que mon velo a une nouvelle gaine de derailleur arriere "qui fait toute la difference" et qu'un nouveau pays m'accueille a bras ouverts, ca va mieux !

Je repars demain a l'assaut des montagnes situees au Nord d'Ha Noi, histoire de visiter quelques coins sympas sur la route.

Merci pour vos commentaires.

A plus !

Je vous avais laissés a Emeishan. J'en repars avec de grosses courbatures de marcheur, mais pas trop gênantes pour faire du vélo. La route monte rapidement de 500 a 1000m d'altitude pour remonter a 1100... pour redescendre a 600 ! Le coté descendant de la route est trempé par les camions et les bus qui arrosent leurs roues en continue, pour éviter que les freins chauffent ! Moi qui croyait entamer la montagne aujourd'hui, je passe ma journée dans les cotes pour finalement gagner pas grand chose. Mais dans la seconde descente, je comprends pourquoi la route a tellement monté :

Un beau barrage comme la Chine moderne aime a en produire.

J'ai au moins gagné de belles vues. Vers la fin de la journée, je prends une bifurcation et commence a remonter un cours d'eau parsemé de petits villages perdus. Les cultures sont un peu moins omniprésentes et je retrouve enfin le plaisir du camping sauvage.

Le lendemain, ca grimpe toute la journée, mais sans redescendre cette fois-ci. Je pénètre petit a petit dans une autre Chine. Villages en terre sèche, costumes traditionnels. Même la langue ne ressemble plus trop a du mandarin. Je me fais suivre sur des centaines de mètres par des marmots qui rentrent de l'école (et comme ca monte, ils n'ont aucun problème pour marcher a ma hauteur tant que leur curiosité n'est pas assouvie, ce qui n'est encore jamais arrivé a ma connaissance...

Le jour suivant, je pense en avoir pour environ 15 km de montée avant de redescendre dans la vallée suivante. Je pars donc tranquillement, après avoir réparer le câble de mon compteur, mangé par un animal ou un pincement dans la direction. Je monte de 1500 a 2200, ou je commence a entrer dans la brume fantomatique des nuages. Pas de gargote de nouilles dans les petits hameaux que je croisent (au début, car après je ne croise plus grand chose !). Je grignote donc toute la journée. Ça grimpe toujours mais le mauvais bitume laisse la place a de la terre et des cailloux, qui, en raison de l'humidité ambiante, se transforment rapidement en boue. Les heures passent, et les kilomètres défilent peu, et ca grimpe toujours. Je suis obligé de faire 2 pauses pour réchauffer mes pieds car les inclinaisons combinées de la route et celle de mon corps sur le vélo font qui le sang afflue difficilement vers les orteils, qui s'engourdissent dangereusement. Je commence a me dire que je vais peut-être camper avant le sommet (même si aucun coin assez grand pour accueillir ma tente n'est encore apparu sur cette route a flan de montagne...) quand je vois passer devant moi elephantman sur une moto. Un type avec un visage énorme dont les formes sont entrainées vers le bas, laissant apparaître les gencives, comme dans les films de zombies... Ok. Je garde mon sang froid malgré un petit passage a vide des battements du cœur ! Il ne me fait heureusement pas la courtoisie de s'arrêter ! Je repars donc en me demandant si c'est vraiment une bonne idée de s'enfoncer autant dans les profondeurs de la montagne... Heureusement, je croise également un camionneur dont j'arrive a obtenir une information rassurante : le sommet est a 2 km. La limite pluie-neige est franchie. La brume toujours plus épaisse a transformé les plantes en décorations de Noël toutes blanches et, moins marrant, la boue a gelée. Après une ou deux glissades, je me résous a pousser le vélo. Pas longtemps car le col se révèle enfin, a 3000m ! Il est 17h passées, l'heure de se pauser. Je prends une petite photo sans trainer, fais le plein d'eau a une petite cascade et repars rapidement de l'autre coté pour trouver moins d'humidité et des températures plus clémentes. La boue dégèle rapidement, et la stabilité du vélo est heureusement excellente, ce qui me permets de redescendre un peu avant de me poser, dans un endroit pas mal du tout qui plus est.

Journée épique ! 1500m de dénivelé grimpés (c'est mon record, mais je ne compte que du plus bas au plus haut), en 40km (35 de montée) et 5h31minutes... J'ai bien cru ne jamais voir arriver ce col. Une bonne plâtrée de pâtes et au dodo, par 2°C sous la tente.

La dernière aventure de la journée consiste a tenté de faire fuir un animal non-identifié tournant autour de la tente. Je m'endors avant qu'il aille voir ailleurs mais au matin pas de dégât.

Bon, maintenant, ca va redescendre ! Effectivement, j'avance bien plus vite aujourd'hui. Je recroise a nouveau des villages, et des villageois hauts en couleurs. Costumes traditionnels pour certaines femmes, coiffes dignes de la princesse Amidala. Capes de feutres, boucle d'oreilles et turban pour les hommes. Je déjeune dans une petite échoppe avec riz, chaux et tofu. La ville moyenne sur laquelle je comptais pour refaire mes provisions est en fait a 2 km de ma route (et en montant évidemment), donc je me ravitaille au bord de la route. Devant un de ces petits magasins, un homme essaye par 2 fois d'enfourcher mon vélo, malgré mon interdiction, je repars donc sans rien acheter et retente le coup 200m plus loin. C'est cette fois-ci une jeune fille en train de faire ses devoirs qui me vend gentillement nouilles déshydratées et biscuits. Une grand mère s'extasie littéralement devant ma barbe en me demandant si je suis « muslim ».

Le soir venu, je plante la tente dans un petit coin de paradis avec vue sur la cascade et le village a flan de colline, sur le versant d'en face, sous le regard des voisins, une femme et son fils tout craintif.

Le même me regarde plier le lendemain en pelant la clémentine que je lui ai donné.

Aujourd'hui, c'est jour de marché, et les 10 km qui me séparent du bourg voisin sont remplis de villageois trottant vers ce centre d'échange, qui avec un mouton ou une chèvre, qui avec des légumes. Certains avec un panier vide destiné, j'imagine, a être rempli.

Je fais moi-même quelques provisions de délicieuses clémentines et d'œufs durs. Je demande a quelques femmes en costumes traditionnels si je peux les prendre en photo. La plupart refusent, gênées de n'être pas complètement parées. L'une d'entre elles accepte... et passent une demie heure a finir de se préparer (et surtout a se regarder dans la glace en fait). Je poireaute en rigolant avec les jeunes qui m'entourent et obtient finalement ma photo.

La belle est toute gênée de posée malgré mes compliments.

Je suis redescendu jusqu'à 1400m et remonte a 2200. Dans la montée, et au soleil, je roule en tee-short. C'est la première fois depuis le Kazakhstan (mais ca n'avait durer qu'une journée). La nuit, ca retombe a 3°C.

Je traverse une ville et fait un beau plein de victuailles : 1kg de clémentine, 500g de madeleines et 500g de biscuits. Et oui, il n'y a pas de pain digne de ce nom en Chine mais il y a des biscuiteries artisanales pas mal du tout dans certaines endroits !

Au matin, je répare une crevaison causée par une pointe en ferraille. J'ai une demie douzaine de jeunes spectateurs qui retardent leur arrivée a l'école pour me voir faire le shadock (pomper).

Je monte de 2100 a 2600m et cherche ma bifurcation mais la carte ne correspond pas trop a la réalité. Je demande deux fois mon chemin et on me dit a chaque fois de continuer sur la route principale. Je grimpe donc encore et arrive finalement après le bon nombre de km au bon village mais la, pas de bifurcation. Je continue mais perds rapidement tout espoir de trouver cette petite route. La voie principale m'entraine donc vers un détour d'une bonne journée et surtout beaucoup d'effort. Je finis l'ascension a 3240m, dans dans lacets venteux interminables et redescends avec des vues superbes sur la vallée, son lac et les 4 plans de montagnes au loin, dans la brume. Le soleil de face empêche toute photo donc ce n'est que pour mes yeux !

Le lendemain, je descends 1000m, fais le tour d'un lac et remonte 1100m avant de redescendre 1300m. 96 km et 6h22. De belles vues et la sensation de faire un peu le yoyo sur ces montagnes. Je finis par me trouver un petit coin au bord de la rivière, la nuit tombante. Il pleut un peu pendant la nuit, mais au matin la tente est sèche.

La route monte pas mal (au moins 700m de dénivelé positif dans la journée) pour un tracé sensé suivre une rivière. Les paysages sont chouettes. Les cultures jouent a s'étendre dans le lit de la rivière ou sur les terrasses aménagées a flan de montagne. Je me jète sur le premier restau que je vois vers midi car hier je me suis fait avoir et je n'ai pas pu en retrouver un après 11h30. Mais ici, on m'amène sans discussion un bouillon épicé dans lequel flotte tous les abats d'une chèvre fraichement tuée. Je me contente donc de riz et des 2 ou 3 morceaux de viande qui s'étaient perdus.

Une "gargotte" parmi d'autres.

Le lendemain, j'arrive en 20 minutes a la fin de cette vallée et prends une bifurcation (comprenez : ca recommence a grimper !). Parti de 600m je roule 5h et 24 minutes pour faire... 38 km ! Soit une moyenne imbattable de … 7.04 km/h ! Je bats également le record de l'autre jour avec 1600m de dénivelé positif car je me pose a 2200m sans avoir atteint le col. Mais lieu de suivre plus ou moins logiquement le cours d'une rivière, l'itinéraire d'aujourd'hui serpente sur les crêtes. Outre le fait que ca me chance un peu (car, croyez le ou non, je commence a en avoir assez des remontées et descentes de gorges), j'expérimente la sensation grisante de rouler au sommet, avec un paysage de chaque cote de la route.

Autre évènement de la journée, c'est l'anniversaire de ma mère. Mais ce n'est pas dans les petits hameaux que je croise ces temps-ci que je vais pouvoir passer un coup de fil ou envoyer un mail... Ha le mauvais fils !

Après une bonne nuit de sommeil qui ne suffit pas tout a fait a évacuer la fatigue de la veille, je trouve le col 150m plus haut. Ma carte indique une sortie des montagnes et une arrivée dans la plaine. En réalité je roule toute la journée sans voir vraiment de plat. Les montées et descentes sont juste moins franches...

Je m'engouffre dans de petits défilés venteux pour finalement enchainer les collines et les cirques. Encore une crevaison, du cette fois a un gros bout de verre pointu. Et encore un plat de pâtes a la chèvre bouillie (mais pas les abats, juste des morceaux mêlant systématiquement viande, gras et os), Ce n'est qu'a 18h passées que je me décide a quitter la route principale pour chercher un endroit a l'abri de la circulation. Je campe sur la terre mais avec une vue somptueuse sur un lac cerné par les montagnes :

La journée suivante, j'ai plus de chance que la dernière fois dans mes recherches de raccourcis et je bifurque sur une petite route qui prend plein sud vers la frontière Sichuan-Yunnan. En fin de journée, je suis toujours a une altitude raisonnable (1800m) quand j'arrive au bord d'un véritable gouffre. Un canyon asséché et très profond qui semble avoir déchirer la terre avec une violence inhabituelle.

Je me lance sur cette route fantastique taillée dans le flan de la montagne pour arriver rapidement au vrai canyon, pas du tout asséché celui-la et séparant les deux provinces. 20 km de descente avec des vues a couper le souffle pour finalement arriver en bas, sur le pont enjambant la rivière, a 950m d'altitude seulement.

Je suis au Yunnan ! Après une petite remontée pour me sortir de la drôle de ville située sur la rive sud et dont l'activité hégémonique semble être la production de cailloux, je campe la, avec vue sur le versant d'en face, si proche, et ces lacets sur lequel je roulais un peu plus tôt. C'est pour des surprises comme ca que le voyage vaut le coup. Rouler, rouler, rouler et tomber sans s'y attendre sur un paysage fantastique. Il n'y a que le voyage avec un véhicule autonome qui permet ca (a pied, a vélo, a moto...). C'est la récompense suprême de ceux qui sortent des itinéraires touristiques.

Après un telle descente, je sais qu'il va me falloir remonter. Je m'engouffre rapidement dans un vallon en espérant que ca ne remonte pas plus haut que de la d'où je viens... Et ben si ! Je n'arrive en haut (2350m) qu'a 14h.

Après ca, je pense redescendre, mais non, c'est une succession de vallées plus ou moins plates qui m'emmène vers Kunming. L'objectif d'y arriver le lendemain est irréalisable donc je passe encore 2 jours a pédaler dans le nord Yunnan pour arriver finalement dans la capitale le 22 décembre, vers 14h.

Je dois avouer que j'avais hâte d'arriver, et pas seulement parce que mon visa chinois arrive a expiration le 25. Ces 14 jours de vélo ont été très vallonnés et je suis un peu fatigué de grimper. J'ai fait 8 jours a 1000m ou plus et en tout cas jamais moins de 500m.

Il faut aussi dire que depuis la guest house de Sim's, a Chengdu, j'ai découvert le plaisir de trainer dans ces endroits de passages qui sont riches en rencontres et ou tout est prévu pour faciliter la vie des voyageurs. La perspective d'être coincé quelques jours a Kunming est donc loin de me déplaire. Sans compter les incontournables de chaque étape : lessive, blog, mécanique, couture ou réparations diverses...

En tout cas, ces 2 semaines m'auront permis de découvrir une région de moyenne montagne et sa population qui ne voient pas souvent passer de touristes (et pour preuve : entre Emeishan et Kunming, il n'y a pas une ligne dans le Lonely Planet).

Voilà pour ces 15 derniers jours de route. Depuis, je suis d'abord descendu au Hump, ou j'ai rencontré rapidement des gens sympas mais après 2 nuits j'ai changé pour le Cloudland, une auberge plus chaleureuse et un peu moins « usine a touristes ». J'ai fêter Noël la-bas, avec petits jeux, bonnet de père Noël pour tout le monde et pâtisseries maisons... et... et surtout ... du Pastis ! 7 mois de sevrage. Imaginez le choc pour mes papilles ! A consommer avec modération bien entendu...

J'ai également dévaliser (avec modération aussi, vus les tarifs) les rayons « import » de Carrefour : confiture, petits écoliers au chocolat noir et même une petite boite de 3 ferrero qui ne sont même pas arrivés jusqu'à l'auberge !

Enfin c'est Noël quoi !

Profitez bien de vos bons repas. Bonnes fêtes a tous.

Les videos d'Eric sont en ligne.

Regalez-vous en cliquant ICI.

Et imaginez ce tunnel sans les lumieres...

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J'en profite pour preciser que les photos commencant par DSC et IMGP dans les albums Chine et Kazakhstan sont d'Eric. Rendons a Cesar...

Salut a tous.

J'ai passé 10 jours a Chengdu. Une grande ville chinoise qui ressemble plus ou moins a toutes les grandes villes chinoises. Je n'ai pas trop couru les alentours a la recherche de visites touristiques. J'ai surtout profité des rencontres avec les autres voyageurs, des restaurants ou du marché a proximité. Il faut dire que l'auberge était tellement accueillante. J'ai même regardé quelques DVD sous la couette. Des vrais vacances !

J'y ai retrouvé Noémie, française croisée a Baku au mois d'aout, puis a Xiahe une semaine auparavant. Et biensur des cyclos, comme Martin, uruguayen rentrant dans son pays depuis Barcelone et ayant atteint Chengdu UNIQUEMENT en vélo, ou Tobias, venant d'Allemagne accompagné de son ours-rider :

Et bien sur les chaleureux hollandais, Aziza et Yorma, sur les routes depuis un an et demi.

Le fondateur de l'endroit, un baroudeur singapourien nommé Sim, nous a même invité (au sens plein du terme), moi et les autres cyclos, dans un superbe restaurant végétarien de la ville. On a ainsi pu gouter a la cuisine chinoise raffinée. Et du coup, on l'a invité a notre tour dans un restaurant de cuisine sichuannaise particulièrement bon. Entre les deux, on a été se faire une fondue chinoise, pas mal non plus. Bref, de belles découvertes gastronomiques, car même si on ne sais pas toujours ce qu'on mange, c'est souvent très bon.

Voila a quoi ca ressemble

Mais si, puisque je vous dis que c'est tres bon !

On a quand meme ete voir un spectacle d'opéra sichannais. Le bilan est mitigé. Les costumes était superbes, les chorégraphies bâclées et la musique pas toujours tendre pour nos oreilles occidentales, mais il y a eu de beaux moments de poésie, notamment grâce au spécialiste des ombres chinoises et au marionnettiste.

Autre événement du séjour, j'ai craqué et acheté un Mp3. Parti avec un cahier de chanson et mes piètres talents de chanteur-siffleur-fredonneur pour seule musique, je commençais a être sérieusement en manque. J'ai donc acheté cette petite boite avec 2 écouteurs et je redécouvre le plaisir de la musique.

Tentative de petit déjeuné français, grâce a notre ennemi juré : Carrefour !

Après ces 10 jours, il a bien fallu reprendre la route car mon nouveau visa d'un mois, entamé par la semaine pendant laquelle je l'ai attendu, n'est pas éternel. J'ai roulé deux jour a fond dans un décor de plaine ou chaque centimètre carré est utilisé pour l'habitat ou les cultures. 85Km le premier jour, en étant parti a midi, et 123 le deuxième, pour atteindre Leshan. Trouvé un endroit pour campé s'est révélé impossible et j'ai du demander a une habitante si je pouvais occuper un bout de son jardin ou tenait a peine la tente.

Au matin, je répare ma roue arrière (encore crevée) avec l'aide d'un apprenti.

A Leshan, je n'ai pas trouvé mieux qu'un hôtel pas sympa a 9 euros la nuit. J'ai donc visité le Bouddha géant dans la matinée pour partir ensuite pour Emei Shan.

En face de Leshan, situé a la confluence de 2 larges rivières, se trouve taillé dans la paroi la plus grande statue du monde, un Bouddha assis de 71m de haut sur 25 de large. Un beau bébé, quoi !

En haut a droite, on peu appercevoir quelques tetes de touristes...

Les temples alentours sont moins sympa que chez les tibétains. Pas assez de poussière, trop de brillant et surtout une totale absence d'odeur de beurre de yak... Mais le cadre est superbe. Un pont passe d'une montagne a l'autre. La végétation est luxuriante et les vue sur les rivières et la ville sont splendides. 　

Dans l'après-midi, je rallie le village de Baoguo, aux pieds de la montagne Emei. Des le matin, je pars a l'assaut accompagné de Lise, une américaine vivant a Hong Kong. Pour vous décrire un peu les lieux, Emei Shan c'est une succession de collines abruptes entièrement boisées parcourues par des escaliers en pierre et parsemées de temples. Partis a 9h de 600m environ, nous arrivons vers 13h a 1700m (après quelques successions de montées-descentes biensur...). Nous nous séparons la car Lise va vers le sommet, qui culmine a 3099m, tandis que moi je fais une boucle pour redescendre a l'hôtel avant la nuit. La boucle se révèle bien longue mais riche en émotions. Je traverse des temples perdus dans la foret, m'offre des points de vue spectaculaires, joue a explorer une grotte a la lumière de ma frontale (pas trop loin quand même car c'est terrifiant d'être seul dans un endroit pareil !). Les escaliers sont déserts et ce n'ai que le soir que je croise d'autres touristes, surtout chinois, qui me félicite de ce que je fais. Je réalise que peu de gens se tape de grandes ballades a pied et préfère visiter les endroits près de la route et accéder au sommet par un téléphérique. Certains se font même porter en palanquin pour les passages les plus durs. Et effectivement, les marches, c'est éreintant. Je fais plusieurs petites pauses étirements tout au long de l'après-midi car mes muscles frôlent la tétanie.

On appercoit les escaliers qui continuent sur l'autre versant

Des centaines de cadenas (sans serrures) pour sceller son vœu.

Vers la fin de la descente, je me fais agresser par un singe qui a repéré un sachet de biscuit en plastique brillant. Il me grimpe sur le dos et s'en empare avant que j'ai compris ce qui se passe. Je file mais il me suis un moment. Je suis obligé de forcer l'allure et de le tenir en respect avec mon bâton de bambou car il montre les crocs. Finalement, je lui jette des emballages vides et pars devant pendant qu'il les inspecte. Moi qui avait justement refusé de laisser ces emballages dans les poubelles croisées sur ma route, pour éviter que les singes les fouillent, me voilà bien malin ! Enfin, j'ai croisé un type a Chengdu qui s'était fait mordre par un de ces singes donc je m'en sors plutôt pas mal...

J'arrive a une des sorties de la montagne vers 18h. J'ai marché environ 7h, gravi et descendu 2000m, a la louche, pour combien de milliers de marches ? La montagne en contient 66 000. Bon courage a celui qui veut toutes se les faire！Malgré mes précautions (étirements pendant et après, jambes en l'air le soir, et même décontractant musculaire avant de me coucher), je me suis levé ce matin avec de belles courbatures. Vue l'ampleur de la ballade, j'avais de toute façon prévu une journée de repos avant de reprendre la route mais je ne sais pas si ça suffira...

Je repars tout de même demain pour Kunming. 900 km a travers un massif montagneux et sur des routes dont je ne connais ni l'altitude, ni l'état, ni la température, ni l'intérêt. Enfin un peu d'aventure dans cette vie rangée ! Je vais retrouver le quotidien vélo-camping. Finis les petits hôtels. Du moins jusqu'à Kunming.

Voila pour cette fois. Profitez de la galerie photo, et n'hésitez pas a laisser des commentaires, qui font toujours plaisir.

A bientôt

Remy